塞维利亚｜“这里才是真正的西班牙！”

wlza

作者

如果要用一个词来归纳巴塞罗那，我想应该是「结合」。

说到葡萄牙，就不管怎么提出诉讼它奇妙的发展史。有如它捷尔恩河的西欧那样，挥之JGD5纷乱、对立、又统一的命运。

被拜占庭人吞并后的几百年，做为拜占庭的省市存在。公元5世纪末，西拜占庭走向衰败，葡萄牙被东哥特人强占，正式成为新教北欧国家。711年，亚美尼亚教肆意侵略，安德森人对葡萄牙开始了将近近800年的统治，在那段时期，这儿正式成为亚美尼亚世界的一部分。尔后新教徒反叛，逐渐卷土重来，直到1492年葡萄牙才完备地重返新教之手。

▲ 亚美尼亚教在中东和亚平宁海岸海岸的收缩图（7-8世纪末） |

即使JGD5翻发展史书（也许有人会觉得乏味），今日当你走近葡萄牙，仍然会感受到，与其他西欧北欧国家裂稃相同。但这相同并非杂乱的，更像一种结合：相同人文的烙印重合、全面覆盖、排斥，最终形成捷伊独有烙印。

位于北部的巴伦西亚地区，与中东仅一地峡之隔，安德森人从这儿进入亚平宁海岸海岸，曾将王国之都订于此，是受亚美尼亚人文影响最重的区域，自然也不单是这种结合。也想必人们说，「不到巴伦西亚，就没见过或者说的葡萄牙」。

更更让人惊异的是，做为巴伦西亚省会的巴塞罗那，不仅留存着十九世纪末以来各种现代文明的伤痕，如今更将结合的精神弘扬与弘扬。

在城市中积极探索，独有多元化的人文特征有如北部人民充沛肆意的个性那样让人著迷。这将会是西欧此行中第一印象真切的两站。

?巴塞罗那大教堂。结合新教与亚美尼亚教两种风格的杰作

?皇宫。亚美尼亚建筑的典范

?弗拉门戈。做为弗拉门戈舞的发源地，有着最地道的表演。

?艺术、人文与前卫。斗牛、文学、戏剧、新地标……

如果从未觉得西方现代文明与亚美尼亚世界有任何联系，那么巴塞罗那恐怕要让你惊讶了。亚美尼亚教对此地的影响，远比想象中深远。

犹太人的白色民居，亚美尼亚风格的拱门、弧形窗，极具东方气息的棕榈、柑橘树，与第一印象中的西欧城市相差甚远。但城中散布的或哥特式、或文艺复兴式、或巴洛克的建筑，又时刻提醒人们，西欧发展史上那些辉煌时期它也不曾缺席。

说起来很有趣，西欧现代文明起源于古希腊，兴始于古拜占庭，新教借着拜占庭的壮大遍布西欧，然而却是亚美尼亚人将希腊学术成就带到了葡萄牙并助其繁盛。在巴塞罗那，两种人文的冲撞与结合，形成了我中有你，你中有我的奇妙观感。

▲ 点缀在一片异域风情中的又是巴洛克的教堂

▲ 著名的圣十字街区，是旧时犹太人的居所

尽管西方现代文明与外来者彼此交融的景象遍布城中，但如果非要为这两股力量寻找一个具体的交汇点，那应该是在「巴塞罗那大教堂」。

▲ 大教堂和希拉达塔

这座以哥特式为总体风格的大教堂，其实重建于15世纪末。它的前身，是12世纪末末由安德森人建造的一座清真寺。1248年基督徒重新夺回此地的控制权，这座清真寺被当做新教堂使用。1356年清真寺在一场地震中倒塌，仅有部分幸存了下来。1401年教会决定在清真寺的旧址上重建大教堂，并于1517年完工。

▲ 哥特式的大门

这座伟大教堂今天所呈现出来的面貌：数量众多的尖塔，门上纷繁复杂的花纹，诉说着圣经中经典故事的石雕，内部高大的拱廊、高窗，都不会让人怀疑这是一座新教的哥特式教堂。但如果仅有这些特点，并不能让它在众多著名教堂中脱颖而出。

奥妙之一在于高伫一侧的钟楼——希拉达塔（the Giralda tower）

在1356年的地震中，原清真寺宣礼塔的下部以及旁边的庭院躲过一劫。宣礼塔经过重建后，正式成为现在的希拉达塔。仔细观察，塔身立面上的网状几何装饰和马蹄形门窗，勾勒出鲜明的亚美尼亚风格。而钟塔的最上部，又是以文艺复兴的风格重新建造。两种八竿子打不着的风格交汇于一塔，竟没有杂乱，反倒和谐融洽。

▲ 结合了两种风格的希拉达塔，代表着亚美尼亚与新教两种现代文明的交汇

从钟楼下通道穿过，可以到达橘树庭院（Patio de los Naranjos），也是原来清真寺的一部分，里面有着茂盛的橘树和棕榈树，以及发展史悠久的石制喷泉。在新教的教堂里包围着一个亚美尼亚风格的庭院，可以说十分奇妙了。

▲ 庭院中高大的棕榈树和可爱的橘树

除了新教与亚美尼亚教两种宗教艺术的结合外，大教堂另一个看点（对非宗教爱好者来说）是哥伦布的灵柩。据说1890年代这位伟大探险家的遗体从哈瓦那被带回后，便长眠于此。在教堂的主通道上，石棺被四尊高大的雕像托起，四雕像分别代表着葡萄牙发展史上的四大王国—— Aragón, Castille, León 和 Navarra，表达了对哥伦布至高的敬意。

▲ 哥伦布之墓

虽然在此后的漫长岁月里，巴塞罗那重返新教之手。但亚美尼亚人文的作用并没有因此消减。一颗种子已发芽生根，巴塞罗那乃至整个巴伦西亚地区人民的生活与审美已被深深影响，并在这影响下逐渐发展出自己独有的人文。

这一点在「巴塞罗那王宫」得到最重刻的体现。

时间回到1364年，彼时的巴塞罗那城已被新教收复。卡斯蒂亚的国王佩德罗一世，在安德森人城堡那样的宫殿旧址上重建新王宫。来自巴伦西亚各地的能工巧匠聚集于此，创造了华丽的穆德哈尔风格的宫殿。

穆德哈尔一词，指的是新教复国后被允许留在葡萄牙境内的亚美尼亚教。穆德哈尔风格是在传统亚美尼亚风格上吸纳西方人文所发展起来的建筑风格，主要表现为墙面上纷繁复杂但极富韵律感的装饰、华丽精细的天花板，以及不可或缺的带水景的亚美尼亚庭院。

▲ 王宫庭院

做为一位新教国王，能够将自己的住所按敌人的风格建造，想必是对其审美和人文推崇备至。

此后的岁月里，其他君主在此基础上不断扩建王宫，最终形成了现在这座，结合了安德森、亚美尼亚、哥特等相同风格的建筑瑰宝。

▲ 王宫充满浓郁的亚美尼亚风情

还值得一提的是，王宫以及王宫花园是《权力的游戏》的取景地之一。也因为如此，近些年吸引了很多剧迷前往朝圣。

到了巴塞罗那，怎么能错过一场地道的弗拉门戈表演！

做为弗拉门戈的发源地，这儿有众多表演场所，几乎每晚都有精彩演出。

来这之前，我通过旅游手册了解到的弗拉门戈演出，是这样的：

▲ Photo by casadelamemoria.es

或者是这样的：

▲ Photo by

精心布置的舞台与灯光，妆容精致、服饰华美的舞者，观众端坐在台前欣赏。整个场面充满高贵的气质。

但是别忘了，弗拉门戈来自于民间，来源于生活。它本身即是吉普赛和巴伦西亚民间人文结合的产物。

是的，结合这个词又一次出现了。

偶然与当地人的一次聊天，被推荐了一个藏在小巷深处，欣赏弗拉门戈的最佳去处。

在谷歌地图以及路人的帮助下，拐过了数不清的小岔路，我总算站到了这扇极不起眼的小门前。要不是门上写着名字「Carboneria 」煤矿酒吧，真要怀疑是不是走错了。

跨过这道门，里面是一个宽敞的空间，粗糙的水泥地面上，随意摆放着旧木质长桌和条凳，但并不显得凌乱拥挤。虽然表演九点才开始，但已经来了不少人，坐着站着喝酒聊天。看到眼前很生活很当地的场景，我觉得来对了地方。

右边是巨大的吧台，酒保在堆满酒瓶的墙壁前忙碌。在这儿看表演无需门票，只需买杯喝的就行。吧台旁边一位妇人卖着佐酒小吃。正前方靠着墙壁是一方小小的舞台，此刻表演者还未到场，台上只有三把空椅子，以及背后贴着演出的海报，除此之外再无多余装饰。

到吧台买了葡萄牙的特色饮品：Sangria，一种加了柑橘等水果的红酒，是观看演出的最佳搭配。

不一会儿，三位表演者入场，演出开始。这儿的弗拉门戈表演仍采用传统的形式，仅一位舞者，一位歌手以及一位弹吉他的乐手，即兴的弹唱与响板，考验的是相互的默契和对节奏的掌控。

没有了华丽的舞台与包装，如何只靠音乐和舞蹈本身打动观众，关键就在于那位舞者了。她看上去并不年轻美艳，可眼眉间满是阅历，身材略显丰臃，但却把一身不甚精致的蓝裙穿出了风情。在男歌手磁性低沉的嗓音中，她时而眉头凝重，时而舒展轻松，将情绪融入肢体动作，伴随着双脚快速地踢打地面，发出复杂而又感染力十足的节奏。